Acquario e filtro biologico

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Dopo il 3d sull’acquario d’acqua dolce, nel quale abbiamo parlato di piante, illuminazione, un po’ di chimica dell’acqua e delle possibili convivenze di varie specie di pesci, ho pensato (lo so che è inutile) di dare un breve spazio a quello che è il cuore del nostro piccolo ecosistema: il filtro biologico, o come sarebbe più corretto chiamarlo, filtro batteriologico.
La maggior parte degli acquariofili mette in secondo piano (spesso ignora completamente) questo argomento, focalizzandosi esclusivamente sul contenuto della vasca, creando cosi problemi alla sopravvivenza degli organismi presenti.
Il filtro biologico è la parte dell’acquario riempito di solito con cannolicchi di ceramica, spugne o materiali simili, incaricato di depurare l’acqua ( per mezzo di batteri) attraverso un processo di ossidazione, dai composti azotati provenienti dal metabolismo dei pesci .
In pratica i prodotti di rifiuto pericolosi, come l’ammoniaca e l’ammonio, vengono trasformati in sostanze molto meno dannose, come i nitrati.
L’ammoniaca come ho detto si forma dal metabolismo dei pesci, ma anche a causa del cibo che non viene consumato e si deposita sul fondo decomponendosi.Questo composto è estremamente tossico nella forma NH3, meno nella forma di ammonio NH4+.La differenza nella formazione di questi due composti dipende dal ph e dalla temperatura. Semplificando,con un ph inferiore a 7 si forma ammonio sopra 7 si forma ammoniaca, ecco perché è un problema principalmente per gli acquari marini.

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La presenza costante di questi composti insieme ai nitriti (NO2) in un acquario indica che il filtro non funziona. La presenza eccessiva di nitrati (NO3) la parte finale della decomposizione dei composti azotati( in natura anche i nitrati vengono decomposti completando cosi il ciclo dell’azoto) indica che i cambi d’acqua non sono sufficienti o sono troppo diradati nel tempo, (pigrizia )
L’accumulo di questi sali provoca in acqua dolce un aumento del ph (il contrario nel marino) questa è spesso la causa di morti improvvise che avvengono dopo un cambio di acqua radicale in acquari con scarsa manutenzione, lo sbalzo di ph (nell’arco di pochi minuti) infatti può essere mortale.Il ph è una grandezza logaritmica, significa che con la variazione di una unità, ad esempio da 6 a 7 l’acidità cambia di 10, da 7 a 8 cambia di 100, da 8 a 9 cambia di 1000 e cosi via, questo spiega le morie nel caso di sbalzo di valore repentino.Inoltre in caso di insufficiente quantità di ossigeno (ad esempio per black out elettrico, proliferazione batterica ecc) i nitrati si ritrasformeranno in nitriti e quindi ammoniaca.

digerite questo intanto
poi vediamo se mi viene in mente come continuare

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Tornando al ciclo dell’azoto, nell’insieme questi composti presenti nell’acquario (NH3,NO2,NO3) oltre a far vivere i pesci in costante stress provocano (soprattutto l’ NH3) danni agli organi interni e li espongono a malattie di ogni tipo (ricordiamoci che i pesci bevono e respirano).
L’unico modo valido per rimuovere dall’acquario l’ammoniaca e i suoi derivati è la biofiltrazione, questo metodo prevede il passaggio dell’acqua attraverso materiali contenuti negli scomparti del filtro che servono da substrato a particolari batteri in grado di degradare questa molecola.
Un primo gruppo di batteri chiamati nitrosanti ossidano l’ammoniaca e l’ammonio in nitriti e in seguito un secondo gruppo detti nitrificanti ossidano i nitriti trasformandoli in nitrati.
Questi processi avvengono solo in presenza di ossigeno (ossidazione) quindi è importante che il contenuto di questo gas nell’acqua non scenda sotto i 2 mg/litro, soglia sotto la quale anche i nostri pesci ne risentirebbero, se c’è una giusta saturazione di ossigeno anche un eccesso di CO2 causato da un errato dosaggio non crea danni agli ospiti della vasca.

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Abbiamo detto che l’ammoniaca è tossica anche a basse concentrazioni, 0,02 mg/litro creano già problemi, i nitrati invece sono molto meno pericolosi, ma ad alte concentrazioni incidono sullo stato di salute sia dei pesci che delle piante.
La quantità di questi sali (per quella che è la mia esperienza) in acquario d’acqua dolce, dovrebbe essere ridotta al minimo e in ogni caso essere inferiore ai 25mg/litro.
Le misurazioni di qualsiasi valore della vasca va fatta utilizzando misuratori liquidi di buona marca (Tetra, Sera, ecc.) o meglio ancora(il massimo) tester elettronici.
La crescita ottimale delle colonie batteriche nei filtri avviene a temperature tra i 25 e i 30 gradi C° e un ph tra 7 e 8, ph sotto i 6 e temperature sopra i 40/45 gradi sono mortali per questi microrganismi
Anche la luce crea problemi allo sviluppo delle colonie che quindi vanno tenute in contenitori per il filtraggio scuri e con un coperchio in modo da impedire alle luce delle lampade dell’acquario di penetrare all’interno.

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Per chi ama il fai da te, la dimensione del filtro deve essere circa il 10% della capacità della vasca, se più grande ancora meglio.Un filtro sottodimensionato al contrario darà problemi non riuscendo a smaltire in maniera adeguata i composti organici in eccesso. La pompa per il passaggio dell’acqua attraverso gli scomparti deve avere una portata di circa 3 volte la capacità (lorda)dell’acquario.
Nessun problema per gli acquari industriali acquistati in negozio, è di solito tutto ben proporzionato.

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Il substrato che forniamo ai batteri del filtro è importante per creare una colonia numerosa ed efficente. Il miglior materiale attualmente è composto da cannolicchi in vero sinterizzato, poiché a parità di peso sviluppano una grande superficie filtrante, oltre ad avere una porosità creata apposta per facilitare l’insediamento e lo sviluppo delle colonie di nitrificanti e di… denitrificanti (quei batteri che scompongono i nitrati) ma non complichiamo le cose, anche utilizzare i classici cannolicchi di ceramica magari il tipo con superficie ruvida va più che bene.Anche le spugne (mi riferisco sempre a materiali acquistati nei negozi specializzati) sono utilizzate come materiale di filtraggio,l’incoveniente che ho notato è che con gli anni tendono a degradarsi ed intasarsi, vanno quindi sciacquate per permettere una normale passaggio dell’acqua nel filtro, perdendo cosi parte della flora batterica.
Direi quindi che l’ideale è riempire gli scomparti del filtro con soli cannolicchi e sopra questi per un filtraggio meccanico utlizzare della lana di perlon da sciacquare ogni 7/15 giorni.

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Durante le prime una due settimane di vita dell’acquario si noterà un primo aumento dei valori di ammoniaca che diminuirà in pochi giorni, in seguito avremo un aumento dei nitriti che scompariranno anche questi in poco tempo. Questa sequenza temporale è dovuta al fatto che la presenza di determinate sostanze tossiche inibisce in diverso modo lo sviluppo dei batteri nitrosanti e nitrificanti.
E’ quindi consigliabile attendere almeno 1 settimana prima di inserire i primi pesci nell’cquario, anche se si usano gli indispensabili attivatori biologici per il filtro, che abbreviano (notevolmente) la fase di sviluppo delle colonie, e monitorare attentamente i valori delle sostanze critiche sopra menzionate per almeno 4 settimane, quando ancora il filtro non è ancora ben rodato.
In circa qualche mese le colonie batteriche si saranno stabilizzate permettendo cosi (se non si fanno cazzate) una vita sana e felice hai nostri beniamini.

Mi sembra di aver ridotto all’osso e semplificato al massimo